TRANSALPAGE

Sur mon fourgon j'avais monté l'attelage et je n'avais pas voulu payé le bout de faisceau spécifique (dans les 80 €).
Donc boîtier d'adaptation : en fait ce sont des relais activés par repiquages au niveau des différents feux (consommation négligeable) mais et là est le mais... Il fme fallait tirer un "+" batterie ! Batterie aux pieds du conducteur et aller jusqu'à l'arrière au boîtier...
Ça m'a servi de leçon.

Pour le paquebot (la C5) j'ai négocié la pose complète de l'attelage

@ZEDAB,

Super, tu as trouvé.
Par contre, quand on dérive un circuit comme tu le fait, il faut toujours être attentif à:

- La section du cable que tu dérives, elle t'indiquera quelle quantité de courant maxi tu pourras véhiculer.
- Le calibre du fusible en tete de ce circuit dérivé qui protège le cable avant de protéger le consommateur final

Les feux électriques sont, pour la plus part, liés à une surconsommation sur un cable qui ne le permet pas mais dont le fusible en tète le permet ou en cas de court circuit (surtout si on a mis un trombone pour dépanner le fusible qui avait cramé avant )

TiTi a écrit :Sur mon fourgon j'avais monté l'attelage et je n'avais pas voulu payé le bout de faisceau spécifique (dans les 80 €).
Donc boîtier d'adaptation : en fait ce sont des relais activés par repiquages au niveau des différents feux (consommation négligeable) mais et là est le mais... Il fme fallait tirer un "+" batterie ! Batterie aux pieds du conducteur et aller jusqu'à l'arrière au boîtier...
Ça m'a servi de leçon.

Pour le paquebot (la C5) j'ai négocié la pose complète de l'attelage

C'est exactement mon cas sauf que, au lieux d'avoir des relais, il doit y avoir de l'électronique de puissance dans l'interface, qui fait office de relais, ce n'est plus électromécanique mais le concept est le meme, il me faut tirer un + direct batterie (représenté par la batterie sur le schéma de l'interface).

D'après ce que je me rappelle de mes cours d'électronique :
-On récupère l'information de plusieurs signaux différents qui sont branchés en entrée.
- Pendant un premier intervalle de temps (tout petit, une milliseconde, moins?), on fait passer l'info du signal 1. Lors du deuxième intervalle ce sera le signal 2 etc.... Ainsi de suite en fonction du nombre de signaux en entrée. > Multiplexage
- Puis de l'autre côté, pour démultiplexer, on va "écouter" ce qui sort du fil, à chaque même intervalle de temps que l'on a utilisé au départ, et on reconstruit les signaux.

Je crois que c'est comme ça que fonctionnent les prises CPL pour faire passer internet dans le réseau électrique d'une baraque. Où alors c'est peut être autre chose comme de la modulation j'en sais rien. Enfin bref c'est plus l'heure pour réfléchir à ça bonne nuit

Je ne sais pas si la CRF est multiplexée...

En ce qui concerne le Panzer de 2005, le multiplexage au quotidien c'est :

- peu de câbles, c'est propre

- pas de fusibles. Si un circuit consomme trop, il est désactivé. Par exemple : la prise accessoires n'alimente pas le gonfleur électrique plus de 3 secondes. Pourtant il est fourni avec l'adaptateur (eh oui, chez BM, prises maison) --> j'ai eu du mal à comprendre au début, donc prise 12 V direct sur batterie (euh non... maintenant sur un plus après contact grâce aux exploits helectricmannesques de ZeDab)

- inconvénient : tu ne bricoles pas comme tu veux... si tu installes un truc non prévu c'est détecté et rejeté...

- le concessionnaire possède la valise de diagnostique, pas toi Mébon, si tu prends le temps de discuter avec le gars et que tu évites de tendre la clef du style "voilà mon brave, je prends le véhicule de remplacement et je la récupère à 18h pétantes car je suis un homme occupé. Comment ça il n'est pas prêt le véhicule ???" tu t'en sors sans et avec des factures moins élevées que chez Honda.

- Avantage : si une lampe claque, tu as une info au tableau de bord (pratique pour l'arrière) et ça, ça le fait... Fichtre, une lampe a claqué à l'arrière ! Comment tu le sais ? J'ai un voyant au tableau de bord et mon téléphone m'a prévenu : c'est une BM, deutsche Qwalität tout de même !

- Contrairement à ce que d'aucuns voudraient faire croire ici, c'est fiable : achetée en 2016, j'ai fait 67000 km depuis sans aucun problème. Je n'ai changé qu'une ampoule à l'avant.

ZeDab a écrit : - pas de fusibles. Si un circuit consomme trop, il est désactivé.

Intéressant, je ne savais pas ! Est-ce que le circuit se réarme automatiquement ? ou, faut-il faire un Reboot manuel via valise ou clavier sur moto ?

ZeDab a écrit :... si tu installes un truc non prévu c'est détecté et rejeté...

La première moto qu'il faut traiter par immunosuppresseurs fut inventée par les allemands

ZeDab a écrit : Contrairement à ce que d'aucuns voudraient faire croire ici, c'est fiable.

Non non, tu confonds avec KTM

Plus sérieusement, je me suis aussi servi du boitier électronique que tu as mis en lien pour by-passer le multiplexage sur une Pigeot 206+

ZeDab a écrit :Je ne sais pas si la CRF est multiplexée...(...)

Du peu que j'ai pu comprendre avec le manuel d'atelier, oui elle l'est.

ZeDab a écrit :- inconvénient : tu ne bricoles pas comme tu veux... si tu installes un truc non prévu c'est détecté et rejeté...

Sauf si le constructeur a prévu des prises accessoires et c'est le cas sur la CRF. Il faut quand même trouver les connecteurs qui vont bien, mais ils sont aux standards Japonais, donc trouvable sur le net pour y mettre un accessoire. Il faut quand même rester dans la consommation maxi indiqué dans le manuel d'atelier.

Il reste la solution branchement direct à la batterie, ce que j'ai fait pour mes vêtements chauffants, mon gonfleur Airman et la charge smartGPS. Tout passe dans la prise SAE 15A du chargeur lithium Optimate branché directement à la batterie, très accessible sur la version lithium de la CRF.

ZeDab a écrit :- le concessionnaire possède la valise de diagnostique, pas toi
(...)

Si, dans le cas de Honda on peu se la faire, cette "valise".
Il faut l'ODB Tools qu'on trouve à 150€ un peu partout sur le net et un PC sous Windows avec une prise USB libre. Avec ça on peut voir les défauts affichés, les annuler et faire le diagnostique.

dgero a écrit :

ZeDab a écrit : - pas de fusibles. Si un circuit consomme trop, il est désactivé.

Intéressant, je ne savais pas ! Est-ce que le circuit se réarme automatiquement ? ou, faut-il faire un Reboot manuel via valise ou clavier sur moto ?

Tout seul.

GrosRobert a écrit :L'utilisation du multiplexage pour ce qui est des éclairages, cela implique obligatoirement d'être équiper en LED vu que le signal n'est plus analogique?

Si si ça reste analogique, c'est "juste" un circuit parallèle qui alimente n'importe quel faisceau de feux additionnels, sans que rien ne change concernant le reste du faisceau: l'ordinateur de bord ne se doute de rien
Le boitier reprend les signaux sur le faisceau existant, mais il a sa propre alimentation repiquée en direct sur la batterie, il sert juste de relais automatique.
Pratique pour adapter un faisceau de remorque sur une voiture multiplexée sans payer pour un faisceau propriétaire hors de prix, j'ai fait ça sur une 206+, ou pour adapter des feux additionnels etc...

Quel que soit le type d'ampoule et le type de feux d'origine, on peut sans doute bidouiller pour les piloter avec un interrupteur au guidon si on veut que les feux soient indépendants.

Le Panzer de ZeDab a de vieilles ampoules, les bagnoles multiplexées avant les LED aussi...

Flan a écrit :...
Le boitier reprend les signaux sur le faisceau existant, mais il a sa propre alimentation repiquée en direct sur la batterie, il sert juste de relais automatique.
Pratique pour adapter un faisceau de remorque sur une voiture multiplexée sans payer pour un faisceau propriétaire hors de prix, j'ai fait ça sur une 206+, ou pour adapter des feux additionnels etc...

C'est ce que je disais en début de page.
Mais à recommencer je paierais le faisceau spécial !!

Les finitions, on emballe le gamin



On guide la filasse avec un double face au pouvoir collant impressionnant !



Une fois remonté, c'est propre et parfaitement fonctionnel




1er test en roulage de nuit avec un réglage bas pour ne pas éblouir, ça change la vie cette vision nocture.
Par contre, je n'ai pas pris de plein phare en circulant à double sens mais ces éclairages blancs sont hyper agressifs pour ceux qui viennent en face

Djero, ZeDab.... Même Helectricmann ne pourra pas rivaliser...

C'est vrai

Il va falloir me surpasser

Qué bonheur de pouvoir de nouveau poster des photos !

Bon, ça y est, j'ai franchi un cap J'ai fait remplacé mon Bridgestone avant de 1998 et je ne regrette pas de l'avoir fait faire
je les entendais brailler au fond de l'atelier avec la monte du nouveau Trailmax qu'ils n'arrivaient pas à plaquer contre la jante.
Peut etre qu'un Tubeless avec une chambre neuve épaisseur 4 mm de chez MichMich n'a pas facilité les choses, y avait que ça en chambre neuve....
Super lourde la chambre à air, ça change, une sensation de plus pesant à l'avant.

En tout cas, mon pneu bilouteux à facettes avec des crampons latéraux usables en Drift et d'autres sur la bande de roulement inusables est parti à la benne

J'ai bien envie de m'installer une prise allume cigare… ce topic va me servir de base de travail!!!!

dgero a écrit :(...)
je les entendais brailler au fond de l'atelier avec la monte du nouveau Trailmax qu'ils n'arrivaient pas à plaquer contre la jante.
Peut etre qu'un Tubeless avec une chambre neuve épaisseur 4 mm de chez MichMich n'a pas facilité les choses, y avait que ça en chambre neuve....
Super lourde la chambre à air, ça change, une sensation de plus pesant à l'avant.
(...)

C'est surtout la rigidité du pneu qui pose problème à la pose, mais le TrailMax est très loin d'être le pire. Tes mécanos, ne leur emporte pas un Anakee Wild, je crois qu'ils te le feront bouffer, tellement il est raide

Oui, c'est ce que j'ai lu de çi de là pour ce pneu, ce serait des coups à se facher avec le mec qui te le monte
Déjà que le petit atelier ou j'allais n'a pas survécu à la crise du Covid, j'ai du me rabattre sur un spécialiste du quad qui fait un peu de moto exotique.
Pas envie de me facher avec lui, j'attend un peu pour lui amener la roue arrière

Hello,

Pour mes pneus, j'ai en ce moment un Michelin qui est bon, mais je regrette la rigidité du Dunlop, qui permet de rouler même crevé ! (lentement, mais on roule droit, c'est impossible avec le Michelin).

Charly

Bonjour à tous,

Je rebondi sur ce post concernant l'installation des phares additionnels, car sur la Transalp que je viens d'acheter je trouve que c'est à l'arrache, directement sur les veilleuses, j'aurais voulu rendre ça autonome depuis la batterie avec un bouton.

Ma question est surtout sur le relais, n'ayant quasi pas de connaissances en élec,
1- quel est son intérêt/fonction, dans le cas d'un montage depuis la batterie avec un bouton de commande ?
2- Dois-je obligatoirement en mettre 1 ?
3- en gros il a 4 cosses, 2 vers la batterie et 2 vers le bouton ?

Merci d'avance.

Ça dépend de la puissance des additionnels... Mais c'est mieux de séparer les circuits "puissance" et "commande" par un relai.

En plus si tu fais un circuit "puissance" direct batterie il te servira pour tous les accessoires.

Merci pour tes retours !

Bon du coup me reste à découvrir comment on câble un relais..

Sur un article internet j'ai vu que fallait un + de la batterie avec fusible vers le relais.
ET,
Un plus de la batterie aussi avec fusible vers l'interrupteur...

Euh ...c'est autant de câbles que ça ?

Tu as plusieurs types de relais : 4 ou 5 broches.
Nes numéros des broches sont généralement normalisés :
30 (ou 3) = a brancher directement sur la borne + de ta batterie. Fil de gros calibre qui devra supporter tous les ampères. C'est là qu'il faut en plus ajouter un fusible.
85 (ou 2) = à brancher directement sur la borne - de ta batterie, ou bien sur la masse de ta carrosserie. Fil de gros calibre qui devra supporter tous les ampères.

86 (ou 1) = le + qui viendra activer le relais. C'est par exemple un petit + que tu vas chercher sur l'ampoule de veilleuse, et sur lequel tu intercale un interrupteur. Fil de petit calibre car ne transporte pas beaucoup d'intensité.
87 (ou 5) = le(s) + qui iront vers ce que tu veux alimenter en puissance (un ventilateur, des phares additionnels, un klaxon de locomotive, etc...)

Sur les relais 5 broches, tu as juste une broche supplémentaire notée "87a" (ou 4). Cette broche laisse passer un + lorsque le relais n'est pas en fonctionnement. Dans ton cas, cela ne sert à rien.
Mais si tu as un relais 5 broches qui traine dans un tiroir, tu peux t'en servir en ne connectant la 87a à rien du tout.

En gros voila un petit schéma :

Et bien c'est parfait, merci !!

C'est très clair maintenant.

Autre question annexe...l'intérêt de mettre une prise USB sur relais...? Il existe ou pas besoin ?
Sinon, comme vu sur un sujet du forum, je mettrai directement sur la veilleuse...

L'usb ça va, les smartphones ou GPS ne tirent généralement pas plus de 2A. Il suffit de mettre une veilleuse LED à la place de celle à filament, et l'usb + veilleuse LED tirera guère plus de courant que la veilleuse à filament.

Pour les feux longue portée ou anti-brouillard, du temps des ampoules à filament des années 80's, ça tirait 55 à 180W par optique, suivant la puissance de l'ampoule et tu pouvais fumer un câble facilement, sans compter l'interrupteur, qui encaisse rarement plus de 10A (120W en 12V).

Maintenant, avec les feux additionnels à LED, ça dépasse rarement les 40W, faut reconnaitre que le relais est moins nécessaire, mais ça te permettra quand même d'avoir + de choix dans les interrupteurs, et tu pourras même imaginer faire un système électronique qui allume en fonction de la luminosité ambiante avec une commande sur cellule photo-sensible.

Dernière précision pour calculer le calibre du fusible.
En partant de la formule P= U x I
avec
P = la puissance exprimée en W
U = le voltage exprimé en V
I = la tension exprimée en A

Tu peux déduire que I = P / U
Dans notre cas, le U est égal à 12V
Exemple : tu installes 2 longues portée équipées chacun d'une ampoule halogène de 55W. Tu vas donc "tirer" 110W de puissance sur ton circuit électrique.
L'intensité qui sera demandée sera de 110 / 12 = 9,2 A
Un fusible de 10 A devrait suffire. Si jamais ce dernier claque, passe sur du 15 A


EDIT : +1 avec Vieux møtard. Pour de l'USB, nul besoin de se faire chier avec un relais et tout et tout. Ce système est par contre indispensable dès que tu devras tirer plus de 2 ou 3 Ampères. En effet, il faut penser au diamètre des câbles électriques. Si tu demandes de faire passer 10A dans le petit câble qui alimente ta veilleuse, c'est chauffe assurée du câble, possibilité de fonte de l'isolant, possibilité de court circuit avec au mieux une décharge de la batterie, et au pire ta moto qui part en fumée.

Merci pour vos 2 réponses, travaux à venir rapidement
Le matos est commandé pour tous les points évoqués.

Bonjour,

Je reviens sur ce sujet car j'ai tout le matos, j'ai commencé le démontage, mais j'ai un doute.

Du coup, sur la veilleuse, je vais rajouter un fil de commande pour aller au relais des lampes, donc certainement de faible consommation,
Et également le fil pour alimenter mon USB.

On est OK que tout ça est acceptable sur la veilleuse ?

Merci !