Topic des soucis de régulateur/redresseur

[TiTi]

J'ai collé au dos du mien la sonde de mon thermomètre ext/int... En été j'ai dépassé les 70°.

Mais tous les appareils électroniques chauffent beaucoup (décodeurs TV par exemple).

90% des problèmes de régulateur viennent DU connecteur sur les fils jaunes.

[franck67530]

les problemes des régulateurs viennent le plus souvent de batterie qui ne sont plus au top , ils les font bosser un peu trop ces pov regul , puis ensuite la connectique

[vanvan631]

Je pense toujours que ça ne sert à rien...

Sinon sur l'@T un ventilo classique ne passe pas sous le cache latéral, faut un ventilo extra plat.

entièrement d'ac avec toi

je me demande qui ici a déjà poser un thermometre pour voir a quel temperature est le regul ?

sinon si vraiment y en a qui ont peur , le plus simple et le plus efficace c'est de deplacer le regul et le mettre a l'air libre a coté du moteur par exemple

Effectivement, repositionner le régulateur à un emplacement plus aéré est aussi une bonne solution.je vais d'ailleurs l'étudier

Ensuite, je reste persuadé que la chaleur émise par le régulateur est une perte d'énergie, donc le refroidir n'est pas forcément une abération. Ce n'est pas pour rien qu'un régulateur possède des ailettes de refroidissement

J'ai collé au dos du mien la sonde de mon thermomètre ext/int... En été j'ai dépassé les 70°.
Ce n'était que la température extérieure, sur la paroi du régulateur, de combien était-elle à l'intérieur ?

90% des problèmes de régulateur viennent DU connecteur sur les fils jaunes.
Effectivement, le régulateur que j'ai changé avais une cosse jaune fondu, mais à cause de quoi ?
L'alternateur est bon, donc c'est le régulateur qui a un problème (ma batterie est neuve), d'où ma déduction que le mauvais refroidissement du régulateur engendre sa perte.

Bon, je dis ça mais j'écoute tout autre argument

[franck67530]

ne pas oublier que le prb sur les régulateurs n'est pas specifique a la transalp , ttes les motos ont ce probleme

[vanvan631]

ne pas oublier que le prb sur les régulateurs n'est pas specifique a la transalp , ttes les motos ont ce probleme

Surement, surtout lorsqu'elles sont âgées

[franck67530]

ne pas oublier que le prb sur les régulateurs n'est pas specifique a la transalp , ttes les motos ont ce probleme

Surement, surtout lorsqu'elles sont âgées

meme pas je viens d'en changer un sur une monster 696 de 2012

[vanvan631]

Un manque "d'aération" peut-être ?

[Zantafio]

90% des problèmes de régulateur viennent DU connecteur sur les fils jaunes.
Effectivement, le régulateur que j'ai changé avais une cosse jaune fondu, mais à cause de quoi ?
L'alternateur est bon, donc c'est le régulateur qui a un problème (ma batterie est neuve), d'où ma déduction que le mauvais refroidissement du régulateur engendre sa perte.

Bon, je dis ça mais j'écoute tout autre argument

J'ai déjà donné mon avis, vu que les fils verts et rouges sont doublés et qu'ils ne crament pas, pourquoi ne pas doubler les fils jaunes et les prises des fils jaunes, la loi d'Ohm étant ce quelle est, on aurait une intensité moitié moindre sur chaque connexion de fil jaune et ça ne devrait plus cramer !

[vanvan631]

90% des problèmes de régulateur viennent DU connecteur sur les fils jaunes.
Effectivement, le régulateur que j'ai changé avais une cosse jaune fondu, mais à cause de quoi ?
L'alternateur est bon, donc c'est le régulateur qui a un problème (ma batterie est neuve), d'où ma déduction que le mauvais refroidissement du régulateur engendre sa perte.

Bon, je dis ça mais j'écoute tout autre argument

J'ai déjà donné mon avis, vu que les fils verts et rouges sont doublés et qu'ils ne crament pas, pourquoi ne pas doubler les fils jaunes et les prises des fils jaunes, la loi d'Ohm étant ce quelle est, on aurait une intensité moitié moindre sur chaque connexion de fil jaune et ça ne devrait plus cramer !

Effectivement, c'est aussi une bonne solution

J'ai rajouté, par sécurité, un fusible (2A) sur le fil rouge (+) du ventilo

[boheme]

Salut tout le monde
Un nouveau problème de régulateur sur la L@L

C'est celle du faisceau

Un peu fouillé dans mon stock, trouvé un RR de 03 et oh surprise, les fiches sont inversées, sur le régulateur, il y a une fiche femelle tandis que sur la T@ une mâle
Donc, j'ai coupé la fiche du RR 03, remonté avec un sucre sur la T@ (je ne soude plus , j'ai constaté que à la longue le décapant bouffait le fil à la fonction fil/isolant)
Placé un voltmètre et roule ma poule


Je suis de + en + persuadé que beaucoup de gens incriminent le RR, le refroidissement ...
Et que le problème ne vient pas de la, j'ai souvent rencontré le même genre de problème en électroménager et particulièrement dans les fours et taques électriques.

Au bout d'un certain temps ... le contact entre les cosses se fait mal (mouvements, secousses, courrant qui passe, qui chauffe et qui ramolli légèrement les pattes de la cosse.
Une fois que ça chauffe un peu au raccord, le phénomène s'accentue, ça chauffe, le cuivre se dégrade, s'oxyde, le contact se fait encore moins bien, ça chauffe encore plus, les fils peuvent en arriver à rougir et fondre (il suffit de voir la gueule du connecteur), la chaleur transmise PAR LE FIL remonte au RR et les composants internes claquent.
2 solutions, démonter régulièrement les fiches, WD40, pas très facile ou remplacer la fiche male et femelle aux 3 fils jaunes de l'alternateur par un truc plus sérieux
Ma petite pierre à l'édifice

[laurent29]

Il est sympa ton voltmètre. Tu l'a pris où ?

[Rolibulle]

.../... (je ne soude plus , j'ai constaté que à la longue le décapant bouffait le fil à la jonction fil/isolant)

J'ai constaté plusieurs fois ce problème à la jonction mais ... sans penser à l'effet du flux/décapant que j'utilises toujours
Bonne remarque, dont je vais me souvenir

[Zantafio]

Je préconise pour ma part de doubler les fils et la prise en parallèle et d'enduire les contacts de graisse au cuivre et non pas de WD40.

L’intensité qui passera par les contacts des 2 prises sera la moité de celle qui passe initialement par l'unique prise d'origine,
la graisse au cuivre est conductrice et tient en température jusqu'à 1100°, elle protègera les broches métalliques de l'oxydation même si ça chauffe.

.../... (je ne soude plus , j'ai constaté que à la longue le décapant bouffait le fil à la jonction fil/isolant)

J'ai constaté plusieurs fois ce problème à la jonction mais ... sans penser à l'effet du flux/décapant que j'utilises toujours
Bonne remarque, dont je vais me souvenir

Il faut utiliser de la soudure spéciale pour électronique, du fil fin de bonne qualité sans plomb et il n'y a pas de souci.

[boheme]

Il est sympa ton voltmètre. Tu l'a pris où ?

http://fr.aliexpress.com/item/High-Qual ... 58629.html
Pour la soudure, la soudure pour électronique n'a pas de flux mais soude mal des fils multibrins un peu oxydés, du cuivre neuf qui n'a pas encore ou peu été exposé se soude sans décapant.
Changer la fiche par une plus adaptée au passage de l'intensité en continu dès que le moteur tourne me semble plus adapté et suffisant

[Zantafio]

Pour la soudure, la soudure pour électronique n'a pas de flux* mais soude mal des fils multibrins un peu oxydés, du cuivre neuf qui n'a pas encore ou peu été exposé se soude sans décapant.

On doit pas avoir les mêmes fournisseurs !
Flux décapant :Les soudures sérieuses incorporent un flux décapant destiné à faciliter la soudure, ce flux effectue un "pré-nettoyage" de la zone à souder avant que la soudure n'y adhère, pour que cette dernière "colle" mieux par la suite. Il existe plusieurs sortes de décapants, tels le flux CR2 qui laisse un résidu jaune de résine après soudure, ou le flux R45 qui ne laisse pas de résidu après soudure. Le nettoyage du résidu laissé après soudure est abordé un peu plus loin.
http://www.sonelec-musique.com/electron ... udure.html

Changer la fiche par une plus adaptée au passage de l'intensité en continu dès que le moteur tourne me semble plus adapté et suffisant

Certes, mais j'ai constaté que les fils d'origines chauffaient aussi, donc les doubler va leur permettre de retrouver une température normale.

Apparemment, tu n'a rien contre l'utilisation de la graisse au cuive !

[poulpito]

les fils d’origine qui chauffent c’est uniquement lié au type de régulateur
j'ai eu le cas sur ma 04 ou les fils étaient brulant (donc courant trop important dans le cable)
depuis que je suis passé au mosfet c'est complètement froid
sans chercher le pourquoi le seul changement suffit à résoudre ce soucis de chauffe

sinon +1 la soudure electronique a du flux mais il est pas terrible, c'est uniquement pour décaper les pistes

[boheme]

Certes, mais j'ai constaté que les fils d'origines chauffaient aussi, donc les doubler va leur permettre de retrouver une température normale.

Les fils chauffent parce qu'il y a un mauvais contact à la fiche, il y a un arc et ça chauffe, ler cuivre se dégrade, ça chauffe encore plus ...
L'alternateur sort 300w en tri, donc 100w par fil/12v on va crier fort ça fait 10A
C'est pas ça qui fait chauffer les fils

Pour les doubler, il faudrait les doubler sur tout le circuit depuis l'alternateur, le régulateur, jusque la batterie

[Zantafio]

les fils d’origine qui chauffent c’est uniquement lié au type de régulateur

sinon +1 la soudure electronique a du flux mais il est pas terrible, c'est uniquement pour décaper les pistes

Serge, sans vouloir rameuter Paulo et Mickey, Poulpito n'est pas d'accord avec toi.

[Flan]

les fils d’origine qui chauffent c’est uniquement lié au type de régulateur

sinon +1 la soudure electronique a du flux mais il est pas terrible, c'est uniquement pour décaper les pistes

Serge, sans vouloir rameuter Paulo et Mickey, Poulpito n'est pas d'accord avec toi.

Et bien une bonne chose de ne pas vouloir les ramener ces deux là ...
En fait peut être y a t il de multiples causes, dont certaines qui se renforcent :

Une soudure qui est mal faite, s'oxyde, vieillit, etc peut évidemment augmenter la résistance électrique localement, et donc l’échauffement à cet endroit, peut être même si le contact est rompu, ça peut provoquer des arcs électriques.
Doubler les fils permet de jouer sur davantage de capacité thermique: Y a plus de métal donc il s'échauffe moins pour une même quantité de chaleur qu'il se prend dans la tronche, et puis ça diminue aussi la résistance électrique, donc ça doit soulager au niveau échauffement général.
Quant à Poulpito il confirme la supériorité (écrasante?) de la technologie MOSFET sur nos anciens systèmes passifs, oui ils chauffent bien moins! Mais est ce la seule cause de crame de connections? Pas sur...

Donc ça débat: De la poule ou de l’œuf qui c'est qui fait péter nos circuits de charge? J'ai vu de nombreux connecteurs 3 broches cramés, qu'est ce qui est à l'origine?
Honda a peut être sous dimensionné le diamètre des fils et peut être négligé le sertissage/la soudure de certaines cosses: Est ce alors la faute aux cosses ou leurs soudures qui merdoient créent des arcs, font chauffer, ou aux câbles qui chauffent , ou aux câbles qui s'échauffent tout seuls mais qui résistent à la chaleur tant bien que mal alors que le connecteur largement moins, ou alors est ce le RR lui même qui chauffe, diffuse sa chaleur dans le cuivre jusqu'au connecteur 3 broches? Ou alors les 3 à la fois?

Peut être une piste: Ceux qui soudent ou qui remplacent le connecteur 3 broches par quelque chose qui ne permet plus au contact électrique de se détériorer et de créer des arcs électriques destructeurs, n'ont plus de soucis. Tout au moins avec le recul qu'on a. Et puis dans ces cas là on voit bien que l'échauffement est centré sur le connecteur et sur les extrémités des fils à proximité immédiate.

[Rolibulle]

Serge, sans vouloir rameuter Paulo et Mickey, Poulpito n'est pas d'accord avec toi.

Si tu ne veux pas le faire ... ne le fais pas

[poulpito]

Une soudure qui est mal faite, s'oxyde, vieillit, etc peut évidemment augmenter la résistance électrique localement, et donc l’échauffement à cet endroit, peut être même si le contact est rompu, ça peut provoquer des arcs électriques.
Doubler les fils permet de jouer sur davantage de capacité thermique: Y a plus de métal donc il s'échauffe moins pour une même quantité de chaleur qu'il se prend dans la tronche, et puis ça diminue aussi la résistance électrique, donc ça doit soulager au niveau échauffement général.
Quant à Poulpito il confirme la supériorité (écrasante?) de la technologie MOSFET sur nos anciens systèmes passifs, oui ils chauffent bien moins! Mais est ce la seule cause de crame de connections? Pas sur...

Donc ça débat: De la poule ou de l’œuf qui c'est qui fait péter nos circuits de charge? J'ai vu de nombreux connecteurs 3 broches cramés, qu'est ce qui est à l'origine?
Honda a peut être sous dimensionné le diamètre des fils et peut être négligé le sertissage/la soudure de certaines cosses: Est ce alors la faute aux cosses ou leurs soudures qui merdoient créent des arcs, font chauffer, ou aux câbles qui chauffent , ou aux câbles qui s'échauffent tout seuls mais qui résistent à la chaleur tant bien que mal alors que le connecteur largement moins, ou alors est ce le RR lui même qui chauffe, diffuse sa chaleur dans le cuivre jusqu'au connecteur 3 broches? Ou alors les 3 à la fois?

Peut être une piste: Ceux qui soudent ou qui remplacent le connecteur 3 broches par quelque chose qui ne permet plus au contact électrique de se détériorer et de créer des arcs électriques destructeurs, n'ont plus de soucis. Tout au moins avec le recul qu'on a. Et puis dans ces cas là on voit bien que l'échauffement est centré sur le connecteur et sur les extrémités des fils à proximité immédiate.

En fait pour essayer d'aller plus loin j'ai fait pas mal de tests sur ma 04 / 07 pour trouver ces histoires de chauffe
sur ma 04 le connecteur était intact donc je me suis dit que c'était le moment idéal
donc avant d'aller plus loin j'ai tout nettoyé, testé à l'ohmmètre les fils pour être certain de pas avoir trop d'effet résistif (=chaleur)
j'ai refait les soudures directement sur les fils du régulateur et la paf pastèque les fils étaient encore brulants :'( (et sur toute la longueur de la sortie moteur au RR)
j'ai essayé avec un autre régulateur que j'avais pensant que le mien était HS, pareil fils brulants
j'ai donc testé juste après de monter le mosfet (même fils, donc même résistivité, même chauffe) et la plus rien les fils ne sont même plus tièdes

je ne dis pas que la majorité des soucis vient de la mais que c'est surement un catalyseur d'emmerdes (chauffe > accélération de la corrosion normale)
la plupart du temps c'est la corrosion comme tu dis dans ton post qui va énormément augmenter la résistance du connecteur et provoquer une surchauffe locale et des microarcs
on le voit vite sur un connecteur bien attaqué: points d'amorce sur les connecteurs et plastique fondu largement autour
ce qui est sur c'est que le RR ne transfère pas la chaleur via les fils en tout cas pas assez pour que ce soit sensible en quelques dizaines de secondes

après ma(mes) remarque est sur @t qui est larrrrrgeeeemeeennntt plus soumise aux soucis de régulateurs
sur ma t@ 96 (de vm) j'ai jamais observé ce soucis donc surement que remplacer le connecteur merdique par un étanche suffira largement

[boheme]

Bien vu poulpito
Malgré que les pannes T@ et @T soient similaires, les causes intrinsèques sont probablement différentes
Ce qui tendrait à dire que les T@ soient sensibles du côté du connecteur
Et les @T surchauffe du RR ET connecteur, ce qui laisse effectivement peu de chances de ne pas avoir d'emmerdes

[TiTi]

... et oh surprise, les fiches sont inversées, sur le régulateur, il y a une fiche femelle tandis que sur la T@ une mâle...

Classique chez Honda. On retrouve le problème par exemple sur le feu arrière (entre RD04 et RD07 de mémoire).

[Flan]

après ma(mes) remarque est sur @t qui est larrrrrgeeeemeeennntt plus soumise aux soucis de régulateurs
sur ma t@ 96 (de vm) j'ai jamais observé ce soucis donc surement que remplacer le connecteur merdique par un étanche suffira largement

J'ai vécu le connecteur cramé une fois sur T@ et deux fois sur @T
Tu parles de quel type de connecteurs?

[Rolibulle]

Moi je voudrais bien comprendre pourquoi le Mosfet fait moins chauffer les fils que l'origine
Le circuit (batterie, éclairage, allumage etc...) a besoin d'un certain nombre d'ampères "redressés".
Si les 2 régulateurs fournissent le même ampérage, je ne vois pas pourquoi les fils qui conduisent ce courant chaufferaient moins dans un cas que dans l'autre ?
Faudrait-il en déduire que le Mosfet "régule" mieux, à savoir qu'il fournirait juste l'ampérage nécessaire et pas un poil de plus ?
Alors que les réguls d'origine auraient tendance à balancer plus de jus que nécessaire (d'où souvent surchauffe aussi des batteries et durée de vie réduites d'icelles) ?

On constate souvent 14V et des poussières en sortie de régul Honda.
Quand je mets ma batterie sur l'Optimate, la tension de charge est souvent vers les 13,4-13,6 V.
Est-ce que le Mosfet régulerait à une tension un peu plus basse que le Honda ?
Poulpito, ça donne quoi le Mosfet en tension moteur tournant ?
Question subsidiaire : est-ce que tu aurais constaté un allongement de la durée de vie de ta batterie depuis que tu l'as monté ?

[Phil663]

Ça ne serait pas simplement que le RR Mosfet bride directement l'AC en provenance de l'alternateur, et ne laisse donc passer dans les trois fils jaunes, que l'ampérage nécessaire à la consommation instantanée,
tandis que le RR d'orige, lui, fait débiter l'alternateur en permanence, et " se contente " de dériver ensuite une partie de la charge redressée, vers les consommateurs, et dissipe l'excédent à travers le circuit piloté par la Zener ?

[boheme]

Pour info :
http://fr.aliexpress.com/item/Voltage-R ... 22252.html

Et encore :
http://fr.aliexpress.com/price/xl-600-v_price.html

Ça ne serait pas simplement que le RR Mosfet bride directement l'AC en provenance de l'alternateur, et ne laisse donc passer dans les trois fils jaunes, que l'ampérage nécessaire à la consommation instantanée,
tandis que le RR d'orige, lui, fait débiter l'alternateur en permanence, et " se contente " de dériver ensuite une partie de la charge redressée, vers les consommateurs, et dissipe l'excédent à travers le circuit piloté par la Zener ?

Pas bête ça

[poulpito]

tout l'explication est la (pour ceux qui lisent l'anglais)
http://www.superhawkforum.com/forums/kn ... how-25117/

sinon quand j'aurai un moment faudra que je traduise
en résumé le mosfet fait des mises à la masse moins longues pour réguler (surtout il est capable de varier le flux de courant alors que les diodes/thyristor c'est du ON/OFF pleine puissance), et donc charge moins l'alternateur et tout le circuit du coup moins de chaleur, moins de soucis et surtout plus efficace

[Rolibulle]

tout l'explication est la (pour ceux qui lisent l'anglais)
http://www.superhawkforum.com/forums/kn ... how-25117/

Clair, net et précis
Ca répond parfaitement à la question que je me posais (chaleur) et aussi à la question "durée de vie batterie".
J'en ai encore claqué une sur Mamie Blue la semaine dernière ... le régul "semble" bien fonctionner mais je pense qu'il va être temps d'investir dans du MOSFET.

Visiblement le petit contrôle qu'on fait au métrix n'est pas suffisant. Il indiquera si le RR est déja mort mais pas s'il est bien fatigué puisque ces pics répétés sont chacun de très courte durée. J'ai bon ?

[poulpito]

toutafay ça