TRANSALPAGE

CHANGEMENT DU JOINT n°5 DU CYLINDRE ARRIÈRE, SANS SORTIR LES CYLINDRES DU CADRE

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Ayant une fuite au joint n°5 (ci-dessous) du cylindre arrière , j'ai décidé de le changer, avec le n°9.
Voilà les photos de la façon dont j'ai changé ce joint n°5

Je précise que je ne connais pas les noms des différents câbles durites et pièces touchées. Vous trouverez peut-être des noms fantaisistes !

I - Déposer carénage, réservoir, rampe à air
II - Déposer renfort cadre, carburateurs et quelques durites
III - Déposer le couvercle de la culasse

I Carénages, réservoir et rampe à air

1 - Déposer les carénages arrières

Il faut d'abord dévisser cette vis :
puis extraire les 2 ergots (par côté) de leur gorge caoutchouc :




2 - Déposer les carénages latéraux avants
pas fait de photos : plusieurs vis et 2 ergots.

3 - Déposer la selle

cf Tansalpnet : http://transalpnet.free.fr/

Dévisser cette vis (et pareil de l'autre côté) :

et la sortir par le haut et l'arrière.

4 - Déposer le réservoir

cf Tansalpnet : http://transalpnet.free.fr/

Dévisser la grosse vis :

Déposer ces 2 durites :


et le soulever par le haut et l'arrière.

5 - Déposer la rampe à air

cf Tansalpnet : http://transalpnet.free.fr/

Desserrer 3 colliers serflex :
côté gauche :

côté droit :

sur l'arrière :

La sortir par le haut et l'arrière.

Desserrer un 4è collier pour retirer un dernier bout de tube à air :


Là déjà, on a un meilleur accès au couvercle de culasse. On peut déjà serrer ou changer le joint n°9 (ce que j'ai fait).

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II Renfort cadre, carburateurs et quelques durites

1 - Déposer le renfort de cadre

4 vis :


2 - Quelques durites et câbles pour se faire de la place

Ces 2 câbles électriques sous le renfort de cadre :

Le câble de bougie arrière. On tire tout simplement dessus :

Ce gros tuyau de refroidissement :

Attention, ça va couler. Attention que ça ne coule pas dans la culasse.
Et aussi le tuyau métallique accueillant ce tuyau :

On dévisse d'abord ça :

et on tire dessus vers le haut. Ça ne bouge pas au début mais finit par sortir en le faisant "jouer".
Cette durite :


3 - Déposer et pousser les carburateurs

cf Tansalpnet : http://transalpnet.free.fr/

Desserrer ce collier à gauche :

et celui-ci à droite :

De chaque côté, il s'agit bien du collier du haut (pas celui du bas).

Les dégager vers le haut et l'arrière.
Ensuite les pousser vers l'avant pour se faire de la place.

Là, on a la place de sortie le cache culasse.

On dévisse les 2 vis n°6 :

et, en poussant tous les câbles, durites, carbu, on peut faire sortir ce cache par le côté droit, sous la cadre :

C'est étroit mais ça passe tout juste, en dévissant la grosse vis n°4 (5 € chez dada) sur le schéma ci-dessus.

Pour changer le joint n°5 (30 € chez dada), c'est un peu la galère car il ne tient pas au cache-culasse ; il tombe dès qu'on retourne le cache
J'ai donc commencé par poser le côté avant du cache culasse, le côté ou 3 petites pinces du joint se fixent mieux sur le cache en alu. Puis j'ai terminé par le côté arrière. C'est quand même bien délicat.

On remonte tout à l'envers et c'est bon.

Merci à tous ceux qui m'ont aidé à me lancer et pendant le chantier

Félicitation jeune padawan !

ansrick a écrit :...On remonte tout à l'envers et c'est bon.

Merci à tous ceux qui m'ont aidé à me lancer et pendant le chantier

Belle démo et tuto très pédagogique

Oula, il va falloir le mettre bien de côté celui-là !!!

C'est vrai que c'est un peu le bronx pour sortir les carbus

Merci ; ça fait plaisir.

Après un bon coup de jet, elle est bien belle ! Faut dire qu'avec cette fuite d'huile, le moteur était toujours crado. J'espère que j'aurai réglé le problème.

Ben ça fait déjà plus de 15 jours et je n'ai pas vu une seule goutte d'huile !
content

Bien joué ansrick et beau tuto.

Une combine pour le joint qui tombe qd tu retourne le cache culbu est d'enduire le joint d'huile moteur pour le faire adhérer. Si celà ne suffit pas ==> graisse

Teo82 a écrit :J'arrive pas bien à comprendre comment l'huile peut se retrouver dans le manchon : ce dernier en est carrément imbibé Et comme le manchon se trouve au-dessus des cylindres, l'huile ne peut pas en provenir. La piste de la provenance de l'huile par les carbus me 'semble' logiquement à exclure, puisque dans le sens inverse de l'écoulement de l'air piste = par le reniflard qui provient du moteur et va jusqu'à la boite à air mais mécaniquement la présence de cette huile en grande quantité veut dire quoi ?

Je laisse les experts se prononcer, je suis mécaniquement perdu

Je ne suis pas expert, mais j'ai eu le même soucis deux fois sur une 650 NTV de 1991, avec serrage du moteur les deux fois. La boite à air se remplissait en roulant, uniquement par temps chaud et vidangeait l'huile entre les V du moteur. Ça mettait le niveau tellement bas que le graissage du haut moteur ne se faisait plus correctement.

L'explication de Honda à l'époque, c'était que le joint de cache culbu (le 5 sur les éclatés) n'était plus étanche et que l'huile se faisait la malle par le reniflard d'huile.

Salut tout le monde. Ca fait un bail que je n'ai pas mis le nez sur le forum. Pas d'ennuis, pas de forum !
Juste pour dire que la fuite était bien celle réparée (joint du cache culbu). Ca n'a pas bougé depuis le printemps.
Encore merci à vous.

Super tuto que je découvre ...
J'ai le même soucis sur mamie depuis 2/3 ans, jamais rien touché, rien de grave, et puis ça sert de graissage automatique de l'axe de sortie de bouate, mais ça suinte même à l'arrêt à froid maintenant, un peu dégueu sur ma dalle béton toute neuve.

J'ai entendu qu'on pouvait aussi enlever les vis n°6, qui ont un petit épaulement, intercaler une rondelle et les revisser, histoire de gagner un peu de profondeur au serrage et ainsi comprimer le joint usé, en attendant mieux. L'info provient d'un ermite liégeois spécialiste du moubif...

ermite liégeois ? .....................................c'est un dessert ?
avé la chantilly ?
bon je sors .............................

J'ai fait l'opération ce week-end. Merci beaucoup pour le tuto qui m'a beaucoup aidé!
Malgré tout j'en ai chié grave.

Tout d'abord, on ne peut pas enlever le boulon de fixation droit car le cadre empêche de sortir le boulon. Pas trop grave, après de nombreux essais le couvre culasse est venu avec le boulon (faire basculer le couvercle un peu vers l'avant, puis un fois qu'il est dégagé le sortir par la droite).
Pour le remettre c'était la grosse galère, d'une part parce que le joint ne tient pas (mettre de la graisse a aidé un peu mais ça reste très difficile), mais surtout parce que dans mon cas il n'y avait pas assez de place pour faire passer le boulon droit du cache. En effet il aurait fallu le pencher légèrement pour qu'il puisse entrer dans le trou. On arrive à le faire sortir avec le couvercle car il s'incline légèrement quand on tire le couvercle vers l'avant, mais pour le remettre, impossible. Finalement j'ai coupé le bout du boulon à la dremel (j'ai simplement supprimé la partie conique sans toucher au filet) pour gagner quelques millimètres afin que le boulon puisse passer vertical et là ça a marché.

A propos de la coupe: J'avais une dremel (enfin, proxxon pour être exact) avec une mini-meule. Ça a bien marché. Penser à mettre un écrou sur le boulon avant de couper: si par hasard le filet est touché, en dévissant l'écrou ça remet le filet correctement.

Pour le joint, je pense que ce serait idéal de pouvoir coller le joint dans la gorge, comme c'est le cas d'origine. Donc pour les prochains essayez de trouver cette colle, ça aidera beaucoup.

Autre point: j'ai pas mal galéré pour enlever les carbus aussi. Il faut tirer comme un sourd pour les dégager des manchons. Dans mon cas j'ai tiré vers l'arrière lègèrement sur la gauche pour dégager d'abord le manchon avant, et il me semble que ça a aidé.

Bon, demain je devrais pouvoir faire un essai sur route. Pourvu que ça pisse plus!
J'ai aussi dû régler le jeu des soupapes d'admission avant, c'était vraiment pas de la tarte. L'accessibilité mécanique sur la TA c'est quand même pas son point fort. J'avoue avoir rêvé à une R80 GS... Ce genre d'opération doit être super facile (par contre je crois que le changement d'embrayage c'est autre chose!)

En tout cas merci d'avoir pris le temps de mettre ces photos et les explications!

Oula le détarrage! 4 ans
Bon ben wait & see, je pense que tes efforts seront payants, pour ma part j'ai appliqué la modif que je citais:

Flan a écrit :J'ai entendu qu'on pouvait aussi enlever les vis n°6, qui ont un petit épaulement, intercaler une rondelle et les revisser, histoire de gagner un peu de profondeur au serrage et ainsi comprimer le joint usé, en attendant mieux. L'info provient d'un ermite liégeois spécialiste du moubif...

Et ça prend 5 minutes et quelques centimes d'€ (le prix des 4 rondelles), méthode de fainéant mais qui donne de très bons résultats pour ma part, depuis plusieurs années.

Flan a écrit :Oula le détarrage! 4 ans

Oups c'est juste, j'avais même pas remarqué! Bon ce sera peut-être utile pour d'autres!

Flan a écrit :pour ma part j'ai appliqué la modif que je citais:

Flan a écrit :J'ai entendu qu'on pouvait aussi enlever les vis n°6, qui ont un petit épaulement, intercaler une rondelle et les revisser, histoire de gagner un peu de profondeur au serrage et ainsi comprimer le joint usé, en attendant mieux. L'info provient d'un ermite liégeois spécialiste du moubif...

Et ça prend 5 minutes et quelques centimes d'€ (le prix des 4 rondelles), méthode de fainéant mais qui donne de très bons résultats pour ma part, depuis plusieurs années.

Alors si c'était à refaire j'essayerais ta solution. Mais en ce qui me concerne, ça aurait été impossible de sortir la vis no. 6 de droite, je n'aurais pas pu mettre de rondelle. Je me demande d'ailleurs pourquoi c'est impossible de sortir cette vis, c'est la même chose pour tout le monde ou ma meule a un défaut?

vidock a écrit :Bien joué ansrick et beau tuto.

Une combine pour le joint qui tombe qd tu retourne le cache culbu est d'enduire le joint d'huile moteur pour le faire adhérer. Si celà ne suffit pas ==> graisse

Note : sur les transalp 650, le joint est collé sur le cache culbuteurs..( je viens de remplacer celui du cylinder arrière de ma Transalp 2003..après plus d'un an et demi de fuites..les causes? un hiver,j' ai roulé avec absence totale d'eau ( fuite imperceptible de la pompe à eau..avec le temps..cela s'est vidé..et pas vu cela avec le capteur de temperature, me demanderez-vous? et ben non , car si le capteur n'est plus dans l'eau..il reste à zero..)Le temps de me rendre compte que le cylindre arrière était fort chaud par rapport à celui de l'avant ( en hiver, je rappelle.et le cylindre avant était lui bien refroidi par l'air froid et le déplacement de la moto.)le mal était fait..heureusement, pas de dégats aux joints de culasse..Bref , les fuites sont apparues, je ne savais pas si c'était au niveau des joints des couvercles ovales de réglage des culbuteurs, ou plus bas..résultat, moteur bien gras , et pertes régulières, surtout si on roule à grande vitesse..donc , finalement, j'ai pris mon courage à deux mains, et ce 11/11/2015 ( pas d'armistice pour la guerre aux fuites..)j'ai démonté le tout, y compris les carbus, car pas possible autrement... Après analyse de l'ancien joint, il apparait qu'il a très fort durci, suite à la chaleur, à l'arrière dy cylinder arrière..et donc plus du tout élastique)...quel boulot, mais quel plaisir après d'avoir un moteur restant propre..Le plus difficile? remonter les deux starters sur le carbus ( douilles plastiques filetées..) mais avec nos gros doigts d'Européens...pfff

C'est un sacré boulot, mais c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un moteur tout propre!

Sinon j'ai eu aussi à changer le joint torique à la base du tuyau cylindre AR
le tuyau alu qui a deux coudes et qui plonge à droite entre les cylindres.
Il faut le desserer pour pouvoir extraire le cache-culbu AR et rien qu'en le bougeant le vieux joint n'a pas aimé
(mais bon, pô cher à remplacer)
sauf que le liquide de refroidissement va (un peu) se répandre (pô grav' non plus)

c'est sur un NTV Revere, plus facile d'accès ?

Ah oui ça me fait penser: sur la doc. technique (Haynes) il est dit qu'il faut remplacer ce joint à chaque démontage. J'avais loupé cet info lorsque j'ai lu la doc du coup j'ai remonté tel quel et heureusement, ça semble tenir. Mais si vous voulez vous lancer prévoyez de remplacer ce joint.

Sujet: FUITE d HUILE IMPORTANTE

paraglandeur a écrit : 1- tu démontes le sabot (6 vis)

Salut
6 vis sur un sabot T@ ... c'est une T@ 93 ... y a que 5 vis

Sujet d'actualité en ce qui me concerne.
Un changement de joint de cache culbuteur de ma 94 se profile pour la fin de la semaine.

Avant d'aller chez Honda, je souhaiterai votre avis sur les pièces à commander.
- Le joint du cache culbuteur : 12391-MF5-750
- Deux joints d'échappement : 18291-MN4-920

Sinon FGGB dit qu'il y'a un autre joint à changer. Quelqu'un sait lequel exactement et connaît sa référence ?

fggb a écrit :
Sinon j'ai eu aussi à changer le joint torique à la base du tuyau cylindre AR
le tuyau alu qui a deux coudes et qui plonge à droite entre les cylindres.
Il faut le desserrer pour pouvoir extraire le cache-culbu AR et rien qu'en le bougeant le vieux joint n'a pas aimé
(mais bon, pô cher à remplacer)
sauf que le liquide de refroidissement va (un peu) se répandre (pô grav' non plus)

c'est sur un NTV Revere, plus facile d'accès ?

Thxxx.

Oui, sur http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-d ... P+600.html c'est la pièce no. 11 (joint entre le tuyeau d'eau et le cylindre). Le manuel Haynes recommande de le changer systématiquement. Si tu as une soufflette n'hésite pas à bien nettoyer cette zone il y pourrait y avoir des saletés qui tombent dans le circuit de refroidissement quand tu enlèves le tuyeau d'eau.
Comme tu dois enlever les carbus profite de voir auparavant si les pipes entre le carbu et les cylindres sont en bon état, c'est l'occasion de les changer si nécessaire (on peut récupérer une fuite en enlevant l'entretoise sur le collier de serrage et en serrant à fond, si ça suffit pas il faut changer la pipe).
Et bien sûr profite de régler les soupapes quand tout est démonté, c'est plus facile.
Un dernier point: si tu arrives à trouver une colle adaptée pour coller le nouveau joint sur le cache-culbu le remontage sera plus facile.
J'avais aussi eu un problème pour remettre une des vis. J'avais finalement coupé la pointe à la dremel (voir mon post plus haut).
C'est du boulot mais ça vaut la peine.
Bon courage!

Tu es au top.
J'en espérais pas tant juste avant d'aller chez Honda.
Mille merci.

Tu prends simplement de la Patex, c'est comme ça qu'on fixe les joints de caches culbu sur 2cv et dérivés

Moi c'est une 94 donc ce serait pas plutôt la pièce n°: 12 ?

http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-d ... P+600.html

Désolé d'être relou mais les pipes carbu/cylindres, ce sont lesquelles ?

Oui c'est la 12, no. 91315-ME9-003 pour une Transalp 94.
Les pipes c'est la partie en caoutchouc entre cylindre et carbu (pour le cylindre avant pièce 10 sur http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-d ... P+600.html, pour le cylindre arrière pièce 7 sur http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-d ... P+600.html).

@citropascal: merci beaucoup pour l'info, je prends note pour la prochaine fois!

Compare les tarifs chez Cmsnl par exemple.

Sur le coup je parcourais vite fait d'un oeil le post ... t'ain ça me dit kêk chose cette photo ... ah, ma brêle

Pour le joint, au pire si on démonte, un dimanche, et que l'on veut remonter tout de suite, si on a une boîte de joint toriques avec un joint qui ressemble fort à l'ancien à remplacer en dimension,
bah ... ça peut le faire. En tous cas mieux que de remettre l'ancien.

Voilà, la commande est passée chez Honda.
- joint de cache culbuteur 12391 MF 5750
- Deux joints de pot d'échappement 18291 MN 4920 histoire de remonter proprement
- Deux joints de tuyau d'eau 91315 ME 9003

Et quelques vis et boulons.

Pour les pipes, ça commençait à faire un peu cher. Pas loin de 60€ les deux.
Je croise les doigts.

Pour la Patex, c'est la classique en tube ? Et on l'applique comment ?