TRANSALPAGE

Bonjour à tous!
Pour retour expérience je peux vous dire que des ressorts progressif ça change tout !! Fini l'écrasement de la fourche quand je freine !! Du coup c'est plus la même moto ! On peut freiner fort la moto tient super bien !!! Je regrette pas !! Un rail je vous dis ... Par contre je veux mettre un ressort progressif à l'arrière mais j'arrive pas à débloquer pied amorto. J'arrive pas à bloquer la tige piston amorto ar. Quelqu'un a-t-il déjà réussi cet manip ??? Cordialement V.

Je ne comprends pas, si tu changes que le ressort pourquoi veux tu démonter le corps d'amortisseur?
[/img]
Tu desserres les deux écrous crantés sur la gauche et tu le dégage le ressort? Non ou j'ai pas tout compris?

Le fait de changer l'amortisseur a aussi un effet sur la fourche : elle plonge moins, l'amortisseur retient beaucoup mieux l'arrière.
C'est du vécu : depuis que j'ai changé l'amortisseur, la tenue de route est superbe...

Bonjour quelque un pourrai me dire quel type de soufflet et dimension dois prendre pour une transalpine 600XV de 88
merci

11 je mets 500ml d'huile (SAE10) (en fonction du but recherché)
12 je revisse le bouchon superieur
13 et en dernier je resserre le vis BTR du bas (moi ça fuyais un peu ,avant resserage)

et on peut tout remonter c'est neuf [/quote]



Spires serrées vers le bas ?????? Hyperpro préconise l' inverse...

Je défie quiconque ici de sentir la différence entre les spires serrées en haut ou en bas !!

La BTR doit être serrée AVANT l'huile. Il suffit de glisser de ressort ou un simple tasseau pour appuyer sur la pipe.

TiTi a écrit :Je défie quiconque ici de sentir la différence entre les spires serrées en haut ou en bas !!
(...)

À l'usage, j'ai tenté les deux et... c'est pareil

Par contre sur la photo il est marqué "spires serrées vers le bas idem d'origine", mais d'origine les ressorts ne sont pas progressifs, pas de spires reserrées au bout, l'écartement est le même tout le long.

Bonsoir,
il y a forcement un sens à respecter, prenez par exemple les soupapes, ce sont des ressort progressifs la plupart du temps, et ça ne se remonte pas n'importe comment... Donc même si le ressenti n'est pas la, le sens est la.

cdlt

charpi a écrit :Bonsoir,
il y a forcement un sens à respecter, prenez par exemple les soupapes, ce sont des ressort progressifs la plupart du temps, et ça ne se remonte pas n'importe comment... Donc même si le ressenti n'est pas la, le sens est la.

cdlt

Et en même temps, ce n'est pas trop comparable. Une soupape subit pas mal de G + un cycle / minutes quand même élevé.
Nos fourches n'ont pas ce rythme là... Du moins, la mienne

On peut sans doute modifier la quantité d'air enfermé dans la fourche, suivant comment on met les spires serrées en bas ou en haut.

Spires serrées en bas, ça fait quelques spires en plus dans l'huile, donc niveau plus haut et moins d'air dans la fourche.
Spires serrées en haut, ça fait quelques spires en moins dans l'huile, donc niveau d'huile moins haut et plus d'air dans la fourche.

Mais à l'usage... ça ne se sent pas vraiment, à moins d'être un pilote, peut-être.
Avec une roue avant de plus de 10kg, l'inertie de cette roue + les masses non suspendues (système de freinage posé dessus + fourreaux de fourche), ainsi que la pression dans le pneu, influera bien plus sur la tenue de route, que le sens des ressorts progressifs.

Sur les soupapes, c'est nettement plus critique, à 8000tr/mn elle font 66 oscillations par seconde, et si ressort progressif il y a, s'il est monté avec la partie la plus lourde sur la partie mobile, ça risque de faire trop d'inertie dans les hauts régimes et le ressort ne suivra plus, les soupapes n'auront pas le temps de se fermer totalement avant la descente suivante.

En suivant cette logique, le ressort de fourche devrait se monter avec sa partie la plus lourde (celle comportant le plus de spires), sur la partie fixe de la moto, c'est à dire en haut. La partie basse est celle qui oscille le plus selon l'état du sol.

C'est ce qui se fait sur un amortisseur à ressort progressif


Mais dans les fait, les 150 ou 200 grammes supplémentaires des spires resserrées, ne pèseront pas lourd face aux masses non suspendues, sans compter que nous n'aurons jamais la roue qui oscillera 66 fois par seconde, même sur de la tôle ondulée, l'inertie de la roue est trop grande sur nos trails, sans compter l'inertie de l'huile qui tente de contenir les mouvements trop rapide.

Salut à tous,
Deterrage vu que post au plus proche de mon (presque) souci.
Qui sait comment faire une vidange de fourche sur la T@1000?
je la sens molasse et n'arrive pas a compenser en ajustant l'arriere

C'est quoi une T@1000 ????

TiTi a écrit :C'est quoi une T@1000 ????

C'est une Transalp qu'on aime beaucoup beaucoup....

Bah c'est une Transalp 1000cc quoua!


C'est la fille légitime d'une Bourgeoise et d'un VéTéRant (notez l'orthographe), de sa Mère elle reçut l'élégance, et de son Père, la fougue (mais pas toute, une histoire d'arbres à cames, je crois)

Bonjour à tous,

Je viens de me faire la RMT et pas mal de post sur la fourche, et je m'y perds... car j'ai en seule expérience celle de mon ancienne BMW R65 qui était un vrai merdié, avec des bagues à faire enfiler avec un sotch pour pas qu'elles sautent etc....bref l'horreur...

Et du coup... je suis pommé

1-
Pour changer le joint spy, j'ai cru comprendre que je dois touuuut désosser au complet... juste ?

2-
Le joint spy se défait tout seul de son logement quand on retire le tube de fourche à priori ?
Car sur mon ancienne expérience on le retirait avec risque de marquer le fourreau

3-
Pour tout remettre, on enfile d'abord le tube dans le fourreau avant même d'avoir mis le spy ?!?
Du coup il "flotte" au milieu de son fourreau ?

4-
On remet alors le joint spy neuf, en partant du haut du tube de fourche (côté bouchon), en le faisant glisser touuut le chemin jusqu'en pas ?!?
Pov' bête et du coup on enquille par dessus le vieux joint pour frapper avec un tube et faire descendre tout le monde ?

5-
Et on remonte comment le vieux spy qui se retrouve tout en bas...en mode brute ?

6-
Bon et là, je découvre en croisant des topics et la RMT, que la RMT n'utilise pas les mêmes termes pour la même pièces, ils parlent de bagues, puis de joint à lèvre, etc... et jamais de spy.
Mais je comprends qu'il y a un élément essentiel, des bagues de guidage...qui s'usent ?
C'est bien ça ? D'ailleurs c'est peut-être elles qui font que le tube ne flotte pas dans le fourreau sans le spy encore monté ?

7-
Bon on dirait que ça vaut 8€ chez Honda une bague et vu que j'ai des trucs bizarres dans mon train avant, j'ai bien envie de les changer...
Mais...il en faut 4 en tout, 2 par tube ? Ce sont toutes les mêmes ?


Bon...ben ça fait déjà pas mal de questions.

Vu que j'ai une vision de perdu au milieu du désert, je pense faire des photos pour alimenter le tuto pour une 650 T@ de 2000.

Merci beaucoup d'avance pour vos retours à toutes ces questions

Greggy MacFire a écrit : ↑

24 sept. 2020, 15:35

1-Pour changer le joint spy, j'ai cru comprendre que je dois touuuut désosser au complet... juste ?
2-Le joint spy se défait tout seul de son logement quand on retire le tube de fourche à priori ?
Car sur mon ancienne expérience on le retirait avec risque de marquer le fourreau
3-Pour tout remettre, on enfile d'abord le tube dans le fourreau avant même d'avoir mis le spy ?!?
Du coup il "flotte" au milieu de son fourreau ?
4-On remet alors le joint spy neuf, en partant du haut du tube de fourche (côté bouchon), en le faisant glisser touuut le chemin jusqu'en pas ?!?
Pov' bête et du coup on enquille par dessus le vieux joint pour frapper avec un tube et faire descendre tout le monde ?
5-Et on remonte comment le vieux spy qui se retrouve tout en bas...en mode brute ?
6-Bon et là, je découvre en croisant des topics et la RMT, que la RMT n'utilise pas les mêmes termes pour la même pièces, ils parlent de bagues, puis de joint à lèvre, etc... et jamais de spy.
Mais je comprends qu'il y a un élément essentiel, des bagues de guidage...qui s'usent ?
C'est bien ça ? D'ailleurs c'est peut-être elles qui font que le tube ne flotte pas dans le fourreau sans le spy encore monté ?
7-Bon on dirait que ça vaut 8€ chez Honda une bague et vu que j'ai des trucs bizarres dans mon train avant, j'ai bien envie de les changer...
Mais...il en faut 4 en tout, 2 par tube ? Ce sont toutes les mêmes ?

1- Oui. Pour retirer le SPI, tu vas devoir sortir le plongeur par à-coups contre le joint. Ca semble barbare mais ça marche bien.
2- Non, voir 1
3- Oui. Le plongeur sert à guider le SPI en bonne place (à enfoncer avec un bout de tuyau plastique diamètre 50mm, et plus long que la partie dépassante du plongeur)
4- voir 3. Décidément, je répond trop vite...
5- ben il n'est pas là, puisque tu frappes avec un tuyau plastique. Voir 3
6-joint à lèvre = SPI (comme Société de Perfectionnement Industriel). Les bagues s'usent en effet (mais ça me semble assez rare en fait),et sont assez faciles à remplacer aussi.
7-il n'y en a qu'une par fourreau. L'autre bague guide se trouve sur le bas du plongeur donc deux références différentes à la commande.
Respectivement 9 et 10 sur ce schéma.

que des vérités,
mais il m'arrive de me gourrer dans le remontage des bagues guide, il y a un ordre à suivre,

dans le doute commande les aussi , c'est pas du luxe, une seule fois le port

attention, si tu compares plusieurs sites , sur cmsnl, les prix affichés sont hors TVA, faut en tenir compte,
c'est sur ce site que j'ai commandé précédemment, livraison rapide dans la semaine.

Parfait de chez parfait, merci, c'est bien plus clair !!

Tu connais le diamètre nécessaire pour le tube PVC ?
J'ai peur de galérer à trouver ça

Fagus, quand tu parles de les commander aussi, ce sont juste les bagues du haut, donc 2 au total, et non celles qui restent sur les tubes en bas ?


Merci !

alors la .... ???

ça date d'il y 4 ou 5 ans,
j'ai refais 3 fourches , mais plus assez de neurones dispos pour te préciser exactement, désolé,

je te recommande donc la vigilance avant de tout emboiter et " fourrer dans le tuyau",
la logique au remontage peut aussi te faire gagner quelques cent

cependant si la bécane approche des 80 ou 100;000, pourquoi ne pas les renouveler ?

Wooow j'ai vérifier, c'est au moins 90€ TTC avec FdP, pour 2 bagues et 2 spis

Elle a 41.000km...je ne sais pas si ça vaut bien le coup tout de suite ...
Peut-être que de l'huile neuve serait déjà pas mal.

Les bagues de friction il en faut 4, deux "intérieures" et deux "extérieures".

Chez Wemoto tu en as pour nettement moins cher que tes 90€
http://www.wemoto.fr/bikes/honda/xl_650_vy_transalp/00/
Onglet "Fourche et Suspension", il y a aussi des kits de réparation plus bas dans la page.

Les bagues faut voir au démontage...

Le tube PVC de 50 doit marcher sur la Transalp aussi.

Attention à l'ordre de démontage, surtout pour la BTR en bas sous le fourreau. Montée au frein-filet. Faut pas la foirer.

Super merci à vous 2 pour les infos !

@TiTi , pour l'ordre de démontage, la RMT est juste ?
Car je pensais la suivre, mais j'avoue qu'elle diffère de ce qu'on trouve sur ce forum ou sur les 2 PDF trouvés sur ATOC...

Faudrait que je relise la RMT

Je ne sais pas ce que dit la RMT -que je n'ai pas- mais il faut debloquer les vis BTR d'en dessous du fourreau avant d'ouvrir les tubes et deposer les ressorts. Si les ressorts ne font pas appui sur le mecansme interne, tout le bazar va tourner sur lui-meme et la vis ne se devissera pas.
Pour le tube PVC : 50mm de diametre. C'est encore mieux si tu en trouves un a parois epaisses, plus solide, le top etant le tube polypropylene noir a mon humble avis...

Perso, AVANT de desserrer les Tés et sortir les tubes, je débloque les bouchons des tubes et les BTR sous les fourreaux.
Simple déblocage, pas de dévissage.
Ca aide !

Merci !
Alors c'est là où la RMT est en mode couci couça,
car ils disent de dévisser la BTR "héxacave", quand les tubes sont dans un étau, MAIS QUE, si ça tourne dans le vide, faut remonter les ressorts et les bouchons... sympa les gars

Faut éviter de mettre les tubes dans un étau à moins d'avoir des mors doux !!!

Le meilleur étau pour des tubes de fourche, c'est un T de fourche, comme ça, pas de risque d'abîmer.