panne du régulateur (apparement)

[Flan]

ça va allonger pas mal tes câbles (en plus y en a un paquet, 3 qui viennent de l’alternateur + 5 qui sortent du régulateur), et là c'est pas forcément de la basse tension qui circule, en cas de coupure, oxydation, mise à la masse c'est chiant, m'enfin si c'est fait sérieusement pourquoi pas?
Sinon tu peux le bouger de l'autre coté comme dit Eric, si ça la proximité du pot te chiffonne (et t'as pas tort)

[vanvan631]

je pense que si je fais ça bien, j'aurai moins de soucis qu'en ajoutant un ventilo

[Vieux møtard]

T'as pas l'intention de le changer pour un régulateur à Mosfet? Ces derniers ne chauffent pas.

[vanvan631]

Ben si, mais je ne savais pas que ça ne chauffait pas.
Dans ce cas, il aura sa place vers l'entrée du filtre à air

[Vieux møtard]

Les régulateurs CMOS évacue l'électricité en trop par un effet thermique, alors que les régulateurs MOSFET l'évacue par un effet de champ magnétique.
Alors attention de ne pas mettre ce dernier trop près d'un CDI ou d'une bobine, je ne sais pas trop l'effet que pourrait avoir un champ magnétique irrégulier sur l'allumage.

[TiTi]

[fggb]

Je mets ça un peu au pif dans ce post, tellement il y en a (!!!) sur les pb de régulateurs et CDI, et je ne voulais pas créer un Nième nouveau post.

étant sur une remise en état de 600 XT 2KF, suis aussi sur d'autres forums pour récup d'infos, et ils parlent des T@ & @T sur lesdits pb de régulateurs etc...
Donc je vous mets ce lien où ils en parlent à la p11 :
http://600xt.bbfr.net/t11581p200-rempla ... os-sur-2kf

[ericMag]

j'ai juste précisé que les T@ et @T sont abonnées aux grillages de régulateur à cause de la fameuse connexion qui s'oxyde...

sur un XT, vu la monstrueuse puissance du stator, pas de soucis à se faire

[vanvan631]

un pti déterrage
certains étaient sceptiques quand à positionner le régulateur à l'avant sous le phare
vu dernièrement

z'avez vu sous le phare quoi qu'y a, hein ?

[Vieux møtard]

Oui, ça fait longtemps que ça se fait chez les bons constructeurs

Honda préfère les mettre sur le pot ou pas loin des projections de la roue arrière, associé à un connecteur sous-dimensionné, histoire que le régul n'ait aucune chance de s'en sortir

[vanvan631]

Le Mofset, tu le branches comment ?

[Vieux møtard]

Les shémas et explications ici:
http://www.atoc-moto.com/forumm/viewtopic.php?t=56

[gilou64]

Les shémas et explications ici:
http://www.atoc-moto.com/forumm/viewtopic.php?t=56

Veulent pas de moi parceque pas inscrit.......................! tant pis pour moi.

[vanvan631]

pareil pour moi

[Piafpower]

C'est celui de ma ZAFRICA TOUINE , c'est poulpo qui la fait sur ma ZAFRICA TOUINE

ALORS QU'EST CE QU'ON DIT AU PIAF ?????

Pour ceux qui ont commandé : (topic initial de Blackhawk)
COMPOSITION DU KIT:


De gauche à droite et de haut en bas :

- Lot de deux câbles souples pour sortie régulateur positive et négative ;
- Régulateur MOSFET HF012 ;
- 2 connecteurs (entrée et sortie du régulateur) ;
- Porte fusible (waterproof) surdimensionné et supportant jusqu'à 50 ampères avec son raccord court pour connecter la sortie positive du régulateur à la batterie (+) ;
- Lot de 4 connecteurs prolongateurs thermorétractables à sertir ;
- lot de 5 capuchons isolants ;
- Une cosse plate ronde isolée par gaine thermorétractable ;
- Une barrette de 7 cosses à sertir (destinées aux deux connecteurs du régulateur).
- Un fusible surdimensionné de 30 A (Il est à noter que selon la destination choisie pour le régulateur qui peut délivrer jusqu'à 50 Ampères... Il pourra être fait usage d' un fusible de calibre plus approprié).
- Une cosse plate ronde pour le négatif (ou masse).

En fait il s'agit là d'un kit affichant d'emblée un sérieux de fabrication.

Outillage et équipement à posséder pour l'installation :

- Câble souple de 2,5 mm2 jaune (pour la liaison alternateur/régulateur)
- gaine isolante ou thermorétactable pour protéger le câblage entrée et sortie du régulateur.
- chatterton ;
- Un ou deux multimètres pour les contrôles de continuité, de tensions et d'intensités (conseillé). Savoir s'en servir !
- Clés de 8, 10 et 12 ;
- Pince coupante ;
- Pince à sertir (à serrage démultiplié de préférence) ;
- Pince d'électricien à bec rond ;
- Pince ou couteau à dénuder ;
- Graisse contact ;
- Mastic silicone ;

Si vous préférez faire vos connexions par soudure :
- Fer à souder de 60 w ;
- Soudure à l'étain ;
- « Sèche cheveux » pour les gaines et cosses thermorétractables ;

Si vous en profitez pour contrôler les différentes cosses, connecteurs et caoutchoucs :

- Nettoyant contacts en aérosol ;
- lubrifiant silicone (pour les caoutchoucs)
Voila pour la partie « Equipement » !
Je pense ne rien avoir oublié.


SCHEMA DE BRANCHEMENT


1°) DEMONTAGE

Photo n°1
- Démontage de la selle et des deux caches latéraux ;
- Démontage du cache batterie ;
- Déconnecter la masse de la batterie ;




Photo n°2

- Le connecteur (Arrivée du courant alternatif provenant de l'alternateur) est ou non, selon le choix, à garder ;
- l'Ancien connecteur de sortie du courant redressé et régulé allant alimenter la batterie et provenant du régulateur d'origine est à remiser après avoir nettoyé ses contacts et isolé l'intérieur avec du mastic silicone.
- En profiter pour nettoyer l'ensemble des connecteurs ;
- Extraire le boîtier d'allumage (en profiter pour le nettoyer avec un chiffon et passer du lubrifiant silicone sur le caoutchouc).




Photo n°3

- démonter l'ancien régulateur (voir ci-dessous) fixé par deux boulons






Photo n°4


- l'ancien connecteur allant alimenter la batterie en courant régulé et redressé est, dans mon cas, conservé après nettoyage des connecteurs et après isolation au joint silicone. Il est replacé ensuite sur sa fixation
- Le connecteur d'arrivée de courant provenant de l'alternateur sera, au choix, soit conservé et replacé sur son support (dans ce cas une dérivation sera faite pour alimenter par trois câbles jaunes le nouveau régulateur) soit coupé et ses câbles prolongés afin d'alimenter le nouveau régulateur.
En profiter pour contrôler la résistance de chacun des bobinages de l'alternateur ainsi que celle entre bobinage et masse.

Pour se faire :

- Prendre votre multimètre et le commuter sur la fonction calcul de résistance.
- Prendre la valeur de chacune des résistances entre chacun des trois « couple » de cosses (voir photo ci-dessous concernant le dernier connecteur du bas). Vous devez trouver une valeur comprise entre 0,1 et 1 Ohm correspondant ainsi à la résistance de chacun des bobinages du stator.
Concernant la mesure entre chacun des bobinage et la masse ; il suffit de prendre la valeur entre chaque cosse de ce même connecteur et la masse. Vous devrez trouver une valeur indiquant une résistance infinie.





Photo n° 5

Si le connecteur d'alimentation en courant alternatif provenant de l'alternateur est conservé alors ne pas oublier de le protéger par une isolation.




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2°) MONTAGE



Photo n° 6

- Fixer le nouveau régulateur




Photo n° 7


Préparation du câblage alimentation du régulateur en courant alternatif provenant de l'alternateur ;
Préparer 3 câbles (section identique à ceux d'origine ou bien en 2,5 mm²) qui seront, de préférence, placés dans une gaine (non fournie). Ces câbles iront du connecteur d'origine (voir photo n°5) au nouveau régulateur (connecteur gris sur la photo)







Photo n° 8

branchement du câble précédent sur l'entrée du régulateur au moyen du connecteur fourni dans le kit.
(A partir de l'étape de la photo précédente) :
- chacun des câbles est dénudé ;
- un bouchon d'obturation caoutchouc (fourni) est introduit dans chacun des câbles ;
- Une cosse (fournie) est sertie (ou soudée) sur chacune de partie dénudée ;
- Chacun des trois câbles pourvu de cosse est rentré dans le connecteur gris (comme ci-dessous) jusqu'à entendre un petit « clic » (signe du bon positionnement de la cosse dans le connecteur).





Photo n°9

Connecter l'autre partie du cable formé des 3 fils jaunes précédents qui iront à l'Alternateur.
Soit au moyen de trois connecteurs à sertir (fournis) soit par soudure.





Vous pouvez, dès à présent, refaire l'opération de contrôle vu pour la photo n° 4 mais, cette fois ci, à partir directement du connecteur gris pris sur le régulateur.
Si vos connexions ou soudures sont correctes, vous devrez trouver les mêmes valeurs (0,1 à 1 Ohm).


Photo n°10

Préparer le connecteur noir (sortie régulateur) avec le même mode opératoire que décrit pour la photo n°8.
Il faudra, cependant, faire attention à l'emplacement défini du câble rouge (+) qui ira au positif batterie (à droite sur le connecteur de la photo) par rapport au noir (-) (à gauche sur le connecteur de la photo) qui ira, soit à la masse, soit directement au (-) batterie.
Pour l'Africa, le câble qui est équipé du fusible (fourni) est largement suffisant pour le branchement direct (+) batterie et n'aura donc pas besoin d'être prolongé à l'aide du « rajout » (fourni) de câble rouge.






Photo n°11

Côté cache latéral gauche... C'est presque fini !
Il reste à replacer le boîtier d'allumage.





Photo n° 12

- Le boîtier d'allumage est replacé ;
- Le câble noir négatif batterie sera connecté à une bonne masse ou directement sur le négatif batterie ;
- Le câble rouge, quant à lui.....





Photo n°13




Maintenant que les connexions ont été vérifiées, que l'alimentation redressée et régulé a été raccordée à la batterie ainsi que la masse (déconnectée au début de notre intervention).... Il est temps de procéder aux différentes mesures et contrôles électriques.

On part du principe que la batterie est Ok, qu'elle a été contrôlée au préalable et est correctement chargée. (Le Régulateur n'étant pas là pour charger une batterie mais pour... compléter ou maintenir la charge de cette dernière) !

On part du principe que l'isolement et les bobinages de l'Alternateur sont Ok.


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3°) MESURES :



A) STATIQUES :

- a) A l'aide d'un multimètre placé en position Voltmètre calibre 20 Volts on mesure la tension de la batterie de la moto (moteur coupé) à vide ( force électromotrice ou FEM).
Mesure prise entre le positif et le négatif de la batterie.
La batterie est considérée correctement chargée si la tension relevée est comprise entre 13 et 13,2 volts.
Elle est considérée déchargée pour une tension relevé inférieure à 12,3 volts.

- b) moteur démarré, la tension est relevée aux bornes de la batterie et doit être comprise entre 14 et 14,7 Volts.


B) DYNAMIQUE :

Ceci va consister à faire un ensemble de mesures afin de voir comment se comporte le circuit de charge et son incidence sur la batterie en situation réelle d'utilisation.

Ces contrôles vont permettre de tester la fiabilité du système en les effectuant sur un délai qui serait nécessaire à la batterie pour obtenir une décharge complète de celle-ci. (si le circuit de charge ne fonctionnait pas).

Je prends comme exemple mon Africa RD 07 (vous pourrez adapter par rapport aux caractéristiques de votre modèle afin d'estimer la durée de vos dernières mesures à effectuer).

Elle est équipée d'une batterie de 12 V – 12 Ah.

Ce qui signifie qu'au bout d'une heure avec un débit de 12 ampères..... ma batterie serait complètement vide (si le circuit de charge ne fonctionnait pas) !
Ou bien encore qu'avec 12 ampères il faudrait 60 minutes (soit 1 heure) pour la vider
Ou bien encore qu'avec 1 ampère... Il faudrait...6 fois plus de temps (soit 720 minutes ou 12 heures ).

Le fait d'utiliser l'éclairage (obligatoire) de la moto assure une décharge de la batterie.

- 2 X 55 watts pour les H4 (110 watts)
entre 7 et 10 watts pour feu rouge et veilleuses.

Ce qui fait un total avoisinant les 120 watts (soit 10 ampères sous 12 volts).

En fait, en situation normal, avec cet éclairage, en environ 72 minutes, ma batterie serait complètement déchargée.

Dans ce cas, une ballade d'une heure trente - une heure quarante sera suffisamment démonstratrice.

Cependant, cet essai et ces mesures seront, bien sûr, sans conséquences car toutes les précautions seront prises. Par des mesures toutes les 15 minutes (maxi).
Ces mesures s'en trouvent plus sûres si l'on est équipé en plus d'un voltmètre fixé à demeure sur la moto (permettant de mesurer la tension en roulant).

Comme nous l'avons vu dans les caractéristiques de la batterie... Cette dernière est considérée comme chargée si la tension relevée est comprise entre 13 et 13,2 volts et déchargée si elle est inférieure à 12,3 volts (moteur arrêté bien sûr).

Avec ces mesures suffisamment espacées vous serez à même d'aviser la qualité de votre montage et aviser, le cas échéant s'il y a lieu d'écourter vos tests.



Voilà, c'est terminé.

J'ai essayé d'être le plus simple possible tout en essayant d'être le plus précis possible.
Si vous vous en sortez haut la main grace à ce tuto... Alors je n'aurai pas perdu mon temps.

Bon montage à vous !

[vanvan631]

donc la prise à 4(5) broches,celle du faisceaux, on l'oublie ?

[Vieux møtard]

Si tu met un MOSFET, oui. La prise est fourni si tu veux l'utiliser (ainsi que le shéma), mais t'es pas obligé d'utiliser les connecteurs fournis.

[vanvan631]

Curieux de savoir ce qu'il y avait dans un régulateur afin de pouvoir le réparer, j'ai donc décider dans ouvrir un.
Le problème, c'est comme virer le gel durci noir

méthode 1: l'acide chloridrique


en fait, ça n'a aucun effet, j'avais buriner avant.

méthode 2: le décapeur thermique


c'est mieux, en grattant avec un gros tournevis, mais les soudures et les fils fondent

Faudra que j'essaye du V33

[HELECTRICMAN]

J'ai déjà essayé mais j'ai renoncé la résine a résisté

[ericMag]

c'est un basique régulateur à triac:



3 phases = 3 triacs, chacun avec ses résistances et ses diodes.
c'est la batterie qui sert de condensateur. donc si problème batterie ou connexion:
même un simple manque d'eau suffit

simple, non

[ericMag]

au fait, je préfère cette version là.



plus cher, mais crame moins vite

[Brunoma18]

Pour faire fondre la résine ça marche avec du Trichloréthylène, de l'acétone ou un diluant cellulosique

[Vieux møtard]

Si c'est de la résine epoxy, il n'y a pas grand chose qui l'attaque à part la chaleur et les coups.

[vanvan631]

le radiateur qui fait le régulateur est-il une mise à la masse ?

[Vieux møtard]

Possible, il est relié au cadre par du métallique, ça ne doit pas être pour rien.

[vanvan631]

je voudrai en avoir la certitude car je vais le déplacer sous la tête de fourche

[Vieux møtard]

Démontes-le pour voir si R5 est bien relié au corps du radiateur

[vanvan631]

ça va pas être facile.
de toute façon, en le fixant, je testerai à l'ohmmètre que le jus passe par le cadre